143: Colimación Mak 127 Skywatcher

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Por sfellero, en Tubos ópticos y óptica general 

Hola,

Todos los que hemos tenido un mak en algún momento se nos cruzó por la cabeza la pregunta ¿Qué hago si se descolima? / Parece que es algo imposible!!!!. Lo bueno es que los maks aguantan la colimación muy bien, pero hay ocasiones en que hay que tocarlos.

Mi idea es intentar ser bien simple, desmitificar el procedimiento y aclarar un par de cosas. Hay información en la web (sobre todo un pdf del Orion Apex que fue una buena guía), pero suele ser contradictoria, incompleta y hasta errónea. Es más complicado explicarlo que hacerlo, y aunque parezca titánico van a ver que es fácil.

Primer paso – ¿Necesito colimarlo?

Esto es lo primero que me consultaban “astroamigos” cuando estaba investigando esto. Para cualquiera que tiene un mak, sabe perfectamente que lo mejor es la puntualidad tremenda que da el equipo, y la resolución genial para su apertura. Entonces uno ya enseguida “advierte” cuando las cosas no están bien. Eso me pasó en una SP, el equipo daba imágenes “no a su altura” y era obvio que no eran las condiciones las responsables.

Con un simple “star test” me dí cuenta que el equipo estaba descolimado. Levemente, sí, pero quería que volviera a ser lo que una vez fue. El “star test” es simplemente tomar una estrella (que no sea doble, me pasó jaja) en un momento de seeing aceptable, mantenerla CENTRADA, meter aumentos y tanto enfocando como desenfocando, que se vean los anillos de difracción concéntricos y centrados. Si no se ven concéntricos, el equipo está descolimado.

Segundo paso – Entender los “tornillitos”

Lo único que se puede colimar en un Mak127 es el espejo primario. Para eso hay 6 tornillos con cabeza allen en la parte de “atrás” del tubo. Esto NO es igual que en los reflectores comunes, donde se aflojan tornillos, se colima y se ajusta. Acá hay que seguir un procedimiento diferente.

Primero hay dos tipos de tornillos, tres “grandes”, donde se necesita una llave Allen de 3mm. Y otros 3 más “chicos” de 2mm. O sea, primero hay que comprar esas dos llavecitas. Estos tornillos tiran y empujan el espejo, por lo que si se toca uno, hay que tocar los otros cinco también.

Tercer paso – Pre Colimar

Para colimar, hay que tener el tubo apuntando a una pared blanca bien iluminada, (yo lo hice en mi living), quitando el diagonal. Luego se observa por el “hueco/visual back” con el ojo lo más centrado posible. Lo ideal es hacerse una herramienta básica de colimación. El clásico “tubito de rollos de 35mm” o también (como hice yo) usar el tapón que trae para el visual back de fábrica el mak, que yo realmente no lo usaba nunca. Marcás bien el centro y le hacés un pequeño agujero (yo lo hice de 3mm, con 2mm no veía nada jaja). De esa manera te asegurás que estés viendo por el centro.

Importante: Los tornillos son como cualquier tornillo normal. “Ajustan” para el lado que giran las agujas del reloj y “Aflojan” para el lado contrario al que giran las agujas del reloj. Me voy a referir siempre a “ajustar” y “aflojar”.Y si está descolimado vas a ver algo como ésto:

offset.jpg

Y acá viene lo divertido.

Cuarto paso – Colimar

Primero RECOMIENDO FERVIENTEMENTE ajustar y desajustar uno por uno los 6 tornillos. Se desajusta 1/8 de vuelta uno, y se vuelve a ajustar 1/8 de vuelta. Esto lo digo porque en mi caso prácticamente quedó igual que antes la posición de los tornillos, estoy seguro que mi problema era que algún tornillo estaba medio “durito” y jodía la colimación (de hecho se escuchó un “crick” cuando aflojé uno, sentí como que algo se asentó).

Segundo, esto lo detallo con números de paso:

1- Ver la sombra exterior. Localizar el tornillo, más LEJANO a la parte más gruesa de la sombra (o sea, sería el más cercano a la sombra interior si la vieran). Esto es lo que está confuso en el manual del Apex (o es la diferencia con Skywatcher), donde indica justamente el tornillo del otro lado (en realidad para mí no detalla bien cuál de las dos sombras en el gráfico). Igual se van a dar cuenta si elijen mal porque va a empeorar la sombra. :)

1a- Si es un tornillo de 3mm:

2a- Ajustar 1/8 de vuelta ese tornillo.

3a- Aflojar 1/8 de vuelta los tornillos adyacentes (de 2mm) al tornillo del paso 2a.

4a- Ajustar 1/8 de vuelta el tornillo opuesto (el otro de 2mm) al tornillo del paso 2a.

5a- Aflojar 1/8 de vuelta los otros dos tornillos de 3mm, adyacentes al tornillo del paso 4a.

1b- Si es un tornillo de 2mm:

2b- Aflojar 1/8 de vuelta ese tornillo.

3b- Ajustar 1/8 de vuelta los tornillos adyacentes (de 3mm) al tornillo del paso 2b.

4b- Aflojar 1/8 de vuelta el tornillo opuesto (el otro de 3mm) al tornillo del paso 2b.

5b- Ajustar 1/8 de vuelta los otros dos tornillos de 2mm, adyacentes al tornillo del paso 4b.

6- Volver a ver por el visual back, si hay sombra volver al paso 1.

ok.jpg

Quinto paso – Chequear, festejar y conclusiones finales :lol:

Obviamente, hay que probarlo nuevamente con un star test. Hay lugares donde explican cómo colimar con una estrella real o ficticia. Pero en la mayoría de los lugares que leí (y en mi caso) con el ajuste que comenté queda perfecto y es más sencillo.

Lo bueno que al ser un f/12 la colimación es muy permisiva, estoy seguro que a uno puede faltarle 1/16 de vuelta en los tornillos y no se nota.

También en mi caso desde que lo colimé (hace unos 2 meses ya) no lo tuve que volver a tocar, y eso que tuvo un vuelo y varios viajes en auto.

Espero que les sirva para que su hermoso SWMAK127 mantenga su hermosa calidad óptica siempre.

Abrazos,

Editado: No se olviden de pasar por el post que hizo Nico del armado/desarmado y la otra manera de colimar!!!!!

http://www.espacioprofundo.com.ar/foros/desarmado-armado-y-colimacion-del-mak-127-parte-1-t30761.html

Editado por sfellero

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136: Colimação

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Colimação é o nome que se dá ao processo de alinhamento de lentes ou de espelhos em componentes ópticos, principalmente telescópios. Assim, após a colimação, os raios de luz ao penetrarem o telescópio não terão nenhuma obstrução. Para o telescópio fornecer uma excelente imagem, e não dificultar a visão do que é observado perdendo os detalhes mais preciosos, é preciso que seus espelhos reflectores, em seu interior, estejam bem alinhados. Como exemplo de colimação pode-se citar o telescópio newtoniano. Nas figuras abaixo propõe-se uma análise detalhada desse processo.

O ajustamento de imagem através dos espelhos primário e secundário do telescópio de Newton é realizado pelo processo de colimação. O primeiro espelho a ser alinhado é o secundário mediante o focalizador sem lente. Durante toda a colimação usa-se o centro do tubo como referência na linha de visão para alinhá-lo. Para isso, dois fios são colocados em forma de cruz no centro do tubo. É o que mostra a figura 1.

Na figura 2, o espelho reflecte a imagem deslocadamente. Isso indica necessidade de alinhamento o qual é obtido com um pequeno giro. Na figura 3 devemos colimar, pois o ponto de encontro em os dois fios ainda não esta focalizado. Essa pequena correcção é feita apertando ou soltando um dos três parafusos que servem de ajuste para o suporte. O alinhamento total é realizado na figura 4.

No espelho primário o processo de ajuste da imagem é semelhante. Para isso, usa-se o focalizador (figura 1). O espelho primário é representado pela cor azul. Nas figuras 2 e 3, o espelho primário não esta bem alinhado, ou seja, o espelho secundário, representado pela área quadrada na figura, não se encontra no centro da área circular azul.

O alinhamento do espelho se completa soltando ou apertando um dos três parafusos que servem para ajuste do suporte. Realizada a colimação é só fazer belas observações a qualquer hora e qualquer lugar com esse telescópio que é o mais utilizado actualmente.

Fonte:
http://zeca.astronomos.com.br/pratica/colimacao_laser.htm
http://www.telescopiosastronomicos.com.br/colimacao.html

Para quem possui um telescópio SW Maksutov 127/1500, tem aqui um vídeo que ajuda na eventual colimação deste modelo.

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47: Observar o Sol em segurança

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A observação do sol, mesmo com o auxílio de aparelhos ópticos, causa graves riscos para a visão humana se os procedimentos de segurança correctos não forem acautelados. Uma má utilização dos filtros solares ou de aparelhos de observação, assim como a observação directa, podem causar cegueira instantânea ou gradual sem regressão! Leia os riscos para o olho humano.

filtroSolarOcularTransp2É obrigatório o uso de filtros solares oculares e fazer a observação por tempos curtos!

A utilização de filtros solares para protecção dos olhos (filtros oculares) ou de equipamentos adequados para observação dos eclipses solares, é absolutamente imperiosa. Estes filtros especializados reduzem drasticamente toda a radiação solar: ultravioleta, visível e infravermelha. Só através deles se poderá observar um disco solar luminoso bem definido, porém, não deve fazer uma observação continuada do sol mesmo usando os filtros solares. As características físicas destes filtros traduzem-se por uma transmitância inferior a 0,003% na banda visível  e inferior a 0,5% no IV próximo.

Se usar óculos deve colocar os filtros solares oculares antes deles e não esforce a vista. Não tendo os meios adequados é preferível desistir da observação directa e recorrer à observação por projecção, que aumenta a imagem e proporciona uma visão segura e confortável.

Prefira a observação do sol pelos métodos de Projecção !

As observações de maior segurança e que permitem um bom resultado, recorrem à projecção da imagem solar num alvo,

metodo_projecaoSol Como projectar uma imagem do Sol

megrezSolar_webou fazem-se através dum telescópio equipado com filtro objetivo solar adequado (transmitância inferior a 0,003% na banda visível  e inferior a 0,5% no IV próximo), um equipamento que deve ser adquirido em lojas da especialidade.

Veja estas descrições nos métodos e equipamentos de observação e siga as instruções escrupulosamente.

Pode ainda dirigir-se a um local onde haja observações do sol por pessoas qualificadas e responsáveis.

1ª regra: NUNCA observar o sol directamente sem filtros solares oculares*.

2ª regra: NUNCA usar óculos escuros, vidros negros de fumo, películas ou negativos fotográficos, radiografias, disquetes, CDs, DVDs, filtros de gelatina, polaróides, filtros Wratten, folhas de alumínio em quaisquer ocasiões e circunstâncias na observação do Sol. Não é recomendável o uso de quaisquer filtros de soldador abaixo do #14.

3ª regra: NUNCA usar os filtros solares oculares combinados com binóculos, câmaras fotográficas, telescópios ou outros instrumentos ópticos. Veja aqui a razão. Estes filtros solares SÓ devem ser usados para observação ocular directa, fazendo intervalos frequentes para descanso a fim do olho não aquecer demasiado.

4ª regra: NUNCA colocar os filtros solares na ocular do instrumento óptico, ou seja, na lente onde se espreita para ver através dos binóculos ou telescópio. Nesta situação o filtro solar derrete deixando entrar intensidade suficiente para queimar a retina.

5ª regra: NUNCA fazer uso dos filtros solares oculares já utilizados ou que estejam guardados, antes de os testar adequadamente, pois porque podem ter microfuros, arranhões ou imperfeições que deixem passar mais radiação do que a permitida. Lembre-se que a queimadura do olho é indolor, o perigo é demasiado e arrisca a sua saúde. Antes de usá-los deve testar a segurança olhando através deles para uma luz muito forte (e próxima) em casa e procurar por falhas, furos e riscos.

6ª regra: NUNCA exceder a observação contínua com óculos de protecção especial por períodos de mais 30 segundos, fazendo sempre intervalos de 3 minutos de descanso. Evita-se, desta forma, a acumulação de calor na retina. IMPORTANTE lembrar que o aquecimento da retina não é sentido tal como se sente o aquecimento da pele, uma vez que a queimadura da retina é INDOLOR! Se prolongar demasiado a observação, a retina aquece sem se aperceber e pode causar lesões irreversíveis incluindo a cegueira parcial ou total. Além disso evita-se que o filtro aqueça em demasia, reduzindo a possibilidade de deteriorar o plástico do filtro.

* Os filtros solares oculares são vendidos nalgumas lojas de material astronómico ou em revistas de astronomia (estrangeiras) nestas ocasiões. Devem ter marca CE obrigatória, cumprindo a Norma Europeia EN 169/1992 e a Directiva Europeia CEE 89/686.

O olho humano possui naturalmente mecanismos de protecção contra as radiações eletromagnéticas. Por exemplo:

  1. A redução da intensidade luminosa faz-se por contracção da pupila ou o cerrar das sobrancelhas.
  2. A córnea absorve os UV abaixo dos 0,30 μm.
  3. O cristalino filtra um pouco a radiação entre os 0,30 e os 0,40 μm.
  4. A córnea, o cristalino e a úvea filtram a radiação acima dos 1,4 μm, os infravermelhos (IV) longos.
  5. O pigmento xantofílico na mácula reduz a exposição dos fotoreceptores.
  6. O epitélio pigmentado está protegido pela melanina e por antioxidantes.

visao1Mas está cientificamente comprovado que olhar para o sol sem protecção provoca lesões oftalmológicas graves e que há factores que aumentam esses riscos:

  1. Cristalinos mais transparentes nos jovens.
  2. Ausência de cristalino nas pessoas operadas a cataratas.
  3. Cirurgias oculares que enfraqueçam a retina.
  4. Existência de patologias retinianas prévias, como por exemplo associada a diabetes.
  5. Medicação com algumas substâncias como a ingestão de tetraciclinas.
  6. Aumento da temperatura corporal devido a factores como febre ou mesmo clima de verão.
  7. Fundo ocular muito pigmentado que favorece o aumento de temperatura retiniana.

Proteja os jovens e as crianças em particular! Se teve cirurgias oculares ou está doente não olhe para o sol.   Nestes casos utilize apenas a observação por projecção!

Sem protecção, a observação do sol num eclipse solar provoca lesões oftalmológicas graves, em consequência da queimadura das células da retina. A retina não tem qualquer protecção eficaz para as radiações entre os 0,38 e os 1,4 μm. Pode fazer uma observação directa do sol usando uns filtros solares oculares e seguindo as regras de segurança.

filtroSolarOcularTransp4_webEfeitos da Radiação Solar na Estrutura Ocular

A elevação da temperatura retiniana é induzida pela luz entre os 0,5 e os 1,4 μm (verde, amarelo, vermelho e IV). Esta radiação é essencialmente absorvida no tecido epitelial pigmentado escuro situado debaixo da retina e transformado em calor. Para intensidades elevadas de luz a retina pode literalmente ficar “cozida” por este efeito e o grande problema é que a queimadura retiniana é indolor!

A elevação da temperatura retiniana é responsável por uma desnaturação das proteínas tecidulares, bastando uma exposição inferior ao minuto (sem filtros oculares protetores) para o aparecimento de lesões. Pode ser mais rápido e grave se houver previamente patologias retinianas ou medicação com tetraciclinas.

A energia dos raios azul-violeta até aos UV é responsável por uma cadeia complexa de reações foto-oxidativas degenerando na fotocoagulação da retina, o que destrói os cones e os bastonetes (os sensores de luz, diminui a capacidade visual) ou seja, criando uma retinopatia fotoquímica.

As observações sucessivas durante um período de tempo, tem efeitos cumulativos sobre a química da retina. Por isso, as pessoas devem ser comedidas e espaçar o mais possível as suas observações, fazendo-as por pouco tempo.

Os Sintomas da Lesão Ocular

Assim, a exposição retiniana à luz solar directa não provoca qualquer dor imediata pois não há aí sensores de dor. Por isso, a lesão (queimadura) retiniana passa despercebida até surgirem os primeiros sintomas horas ou dias depois. Estes podem ser:

  1. Aparecimento de Post imagem persistente.
  2. Visão enevoada.
  3. Escotoma: aparecimento de uma área negra à frente do olho.

O resultado final é a diminuição de acuidade visual, que nos 6 meses seguintes pode ou não melhorar.

Por vezes, mesmo não havendo fixação prolongada do sol, a lesão pode ser macular (zona em torno da fóvea e onde os cones já são muito densos) pois as fibras de Henle funcionam como fibras ópticas que focalizam e transmitem a radiação para a fóvea (a zona de maior acuidade visual do olho). Nestes casos a lesão retiniana pode não regredir e evoluir até à cegueira parcial.

Ao sentir o início destes sintomas deve consultar logo um oftalmologista.

A radiação eletromagnética solar é constituída por partículas designadas por fotões, que transportam o campo eletromagnético. Melhor ainda, são o próprio campo eletromagnético em propagação, o que é também um fenómeno ondulatório, ou seja, a propagação de uma onda no espaço.

Consoante a energia crescente que os fotões carregam, a radiação eletromagnética assume a designação de ondas de rádio, de micro-ondas, radiação infravermelha (IV) próxima dos 0,78 aos 1,4 μm, luz visível entre os 0,38 e os 0,78 μm, radiação ultravioleta (UV), raios-X e raios gama (γ). A sua energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda (cdo) do fotão que se propaga. Daí os infravermelhos terem menos energia que a luz visível e esta ter menos energia que os ultravioletas.

RadiacaoSolar

Do ponto de vista médico oftalmológico, para além dos fotões mais abundantes na radiação solar que estão na luz visível, com o máximo na cor verde, há ainda preocupação com a contribuição bastante importante dos infravermelhos próximos, pois a retina não tem qualquer protecção eficaz para as radiações entre os 0,38 e os 1,4 μm. Leia sobre os riscos que os IV têm para a visão.

Também há uma quantidade não desprezável de raios ultravioleta muito energéticos. Os UV situam-se para lá do extremo azul do espectro visível, com cdo entre os 0,01 e os 0,38 μm (mícrons = milésimo de milímetro). Os ultravioletas C (UVC) têm energia suficiente para quebrar algumas ligações químicas e induzir reacções fotoquímicas entre moléculas nos tecidos celulares. Felizmente, o gás ozono na atmosfera terrestre absorve bastante os UVC provenientes do sol.

Entende-se daqui a necessidade dos filtros para observação solar terem uma transmitância inferior a 0,003% na banda visível e inferior a 0,5% nos IV próximos. Este é o grande problema dos pseudo-filtros que (por vezes) são usados para observar o sol directamente: CDs, DVDs, óculos de sol, películas de raiosX ou fotográficas, vidros com negro de fumo, máscaras de soldador de densidade abaixo do #14, etc..

Intensidade adequada à Visão…

Os filtros solares para serem efectivos e dar segurança à visão humana têm de eliminar a radiação solar nociva e fornecer o nível de intensidade confortável para a visão, em todos os comprimentos de onda. A intensidade máxima da luz solar corresponde ao sol no zénite. Mesmo um eclipse parcial de 99% tem luz suficiente para causar queimaduras na retina!

Ora, os filtros seguros para observação solar devem ter uma transmitância inferior a 0,003% (densidade ≈4,5) entre os 0,38 e os 0,78 μm, e inferior a 0,5% no IV próximo dos 0,78 aos 1,4 μm (densidade ≈2,3) para garantir níveis adequados de radiação à retina humana (em “Total Solar Eclipse of 1999 August 11“, Fred Espenak e Jay Anderson).

Este é o grande problema dos pseudo-filtros que (por vezes) são usados para observar o sol directamente: disquetes, CDs, DVDs, óculos de sol, películas de raiosX ou fotográficas, vidros com negro de fumo, máscaras de soldador abaixo do #14, etc.. Os primeiros baseiam-se em finas películas metálicas com imperfeições e micro furos que deixam passar radiação, ou resposta insuficiente nos IV, mas o  mesmo pode acontecer com películas fotográficas e vidros negros.

Observar o pôr-do-sol

Com o sol mais baixo em relação ao horizonte, perde-se intensidade solar directa por dispersão da luz na atmosfera terrestre, em particular na cores azul e violeta. Contudo, o infravermelho (IV) não é tão disperso e segue mais em frente, o que cria uma situação importantíssima de realçar.

Com o sol próximo do horizonte, a intensidade total da radiação directa diminui levando a pupila ocular a abrir para deixar entrar mais luz. Como o efeito de dispersão atmosférica é pouco eficiente nos raios IV, traduz-se num aumento da quantidade de radiação IV que entra no olho e é captada no epitélio pigmentado. Como a retina não tem protecção eficaz para os IV entre os 0,38 e os 1,4 μm e o aquecimento é indolor, podem causar-se lesões oftalmológicas graves em consequência da queimadura das células da retina. Por isso, evite observar longamente o sol nascente ou poente!

O Uso de Filtros Solares com Instrumentos Ópticos

filtroSolarOcularTransp1A junção dos filtros solares oculares para observação solar directa com outros aparelhos de óptica activa é extremamente perigosa e pode conduzir à cegueira total em pouco tempo. A razão é que estes aparelhos concentram a luz solar sobre uma área pequena no filtro, criando uma imagem do sol muito mais brilhante do que os valores declarados nas normas que regulamentam a intensidade máxima para a retina humana.

Nunca utilize os filtros solares oculares em conjunto com aparelhos ópticos!

EnergiaSolar_smallUm outro problema está relacionado com a concentração de raios solares feita pelos telescópios, binóculos ou mesmo câmaras fotográficas reflex sobre os filtros solares: a imagem do sol que estes instrumentos geram é tão brilhante que pode derreter (plásticos) poliéster em poucos segundos, ficando depois uma entrada directa da luz solar na retina, queimando-a imediatamente e sem dor!

Uma situação igualmente perigosa ocorre com os filtros solares fornecidos pelos fabricantes de telescópios pequenos e baratos (mesmo alguns binóculos) para serem colocados na ocular do aparelho, ou seja a lente onde se encosta o olho para ver. O perigo reside no facto do elevado aquecimento a que este filtro fica sujeito, pois a toda a luz solar recolhida fica aí concentrada numa pequeníssima área. O risco de partir ou derreter o filtro é grande e, depois, a luz concentrada do sol entra até à retina, queimando-a imediatamente e sem dor!

O QUE NÃO PODE USAR PARA OBSERVAR O SOL

Nunca utilize óculos de sol, fotos negras ou vidros negros!

Não substitua os filtros oculares solares ou vidro de soldador nº 14 por outros que “parecem bons”. O uso de óculos de sol muito escuros, fotos negativas, radiografias, vidros negros de fumo, ou combinações destes, não garantem a segurança da sua visão nem evitam uma possível cegueira. NÃO OS UTILIZE.

Nunca utilize os filtros oculares em conjunto com aparelhos ópticos! A utilização combinada destes filtros solares com instrumentos ópticos activos (binóculos, câmaras fotográficas ou telescópios) deve ser totalmente evitada. Não o faça e impeça as pessoas de o fazerem.

 

Métodos de Projecção para Observação Indirecta

1. Projecção Usando uma Folha com Furos (pin-hole):

Uma simples folha de cartolina preta com um pequeno furo é suficiente para se projectar a imagem do sol sobre outra folha de cartolina branca (um anteparo) relativamente afastada. Faça furos de tamanhos diferentes para escolher aquele que forma a melhor imagem.

2. Projecção por Reflexão usando um espelho coberto:

Coloque uma folha de papel com um pequeno furo sobre um espelho, o diâmetro do furo pode ser a de um lápis. Cobra totalmente a parte espelhada, deixe apenas visível a parte descoberta do furo e mantenha o papel bem junto da superfície do espelho. Depois aponte o espelho para o sol e faça a imagem do sol reflectir sobre um anteparo à sombra, que pode ser uma parede, cartolina, etc..

met23. Projecção por Reflexão com Instrumentos Ópticos:

– Binóculos ou Telescópio

A projecção por reflexão com um instrumento óptico, por exemplo binóculo ou telescópio, é realizada apontando o instrumento óptico para o sol e colocando uma folha de papel atrás da ocular. Afasta-se ou aproxima-se a folha até conseguir o melhor foco com uma imagem nítida. Este método fornece imagem mais nítida, e o tamanho dependerá das características ópticas do instrumento.

metodo_projecaoSolmet3No caso de utilizar um telescópio, não faça as observações com oculares de grande aumento, pois o aquecimento gerado pela amplificação dos raios solares será um problema.

Cuidado com o aquecimento das lentes. Para evitar o excesso de aquecimento deve-se diafragma a objectiva: coloque um papel ou cartolina branca com um furo de 5 cm de diâmetro (por exemplo) na frente da objectiva (entrada de luz do instrumento). Quanto menor o furo maior será a protecção contra o sobreaquecimento, porém mais escura ficará a imagem.

– O Solarscope

O Solarscope fornece uma maneira mais segura e conveniente de visualizar a imagem do sol do que outros métodos mais comuns. Os raios solares atravessam a lente, reflectem-se num pequeno espelho na base e projectam a imagem do sol na parede branca interior. O Solarscope facilmente se alinha com o sol em poucos segundos, sem a complicação de telescópios, filtros solares e tripés.

Podes ser usado na observação de manchas solares, trânsitos solares de Mercúrio e Vénus, e também eclipse solares. É muito recomendado para utilização nas escolas.

Métodos para Observação Directa

1. Telescópios e Binóculos:

Os telescópios e binóculos podem ser utilizados para observação solar desde que possuam filtros próprios  para observação solar, colocados à entrada da objectiva. Podem ser adquiridos em lojas da especialidade. Note que um bom filtro solar deve ter pelo menos uma transmitância inferior a 0,003% na banda visível e inferior a 0,5% nos IV próximos. Os melhores têm transmitância inferior a 0,001%, como a película da Baader. Veja o gráfico das densidade ópticas de filtros comummente usados (B.R. Chou e F. Espenak, 1997).

2. “Óculos” para Eclipses:

filtroSolarOcularTransp1Um método seguro e simples para observar o Sol directamente é adquirir uns filtros solares oculares ou “óculos para eclipses”. Este instrumento garante níveis seguros de radiação e pode ser encontrado nalgumas lojas de equipamentos astronómicos ou revistas (estrangeiras) de astronomia, nestas ocasiões. Estes filtros de protecção ocular devem ter a marca CE obrigatória e cumprir a Norma Europeia EN 169/1992 e a Directiva Europeia CEE 89/686.

O QUE NÃO PODE USAR PARA OBSERVAR O SOL

Nunca utilize óculos de sol, fotos negras ou vidros negros!

Não substitua os filtros oculares solares ou vidro de soldador nº 14 por outros que “parecem bons”. O uso de óculos de sol muito escuros, fotos negativas, radiografias, vidros negros de fumo, ou combinações destes, não garantem a segurança da sua visão nem evitam uma possível cegueira. NÃO OS UTILIZE.

Nunca utilize os filtros oculares em conjunto com aparelhos ópticos! A utilização combinada destes filtros solares com instrumentos ópticos activos (binóculos, câmaras fotográficas ou telescópios) deve ser totalmente evitada. Não o faça e impeça as pessoas de o fazerem.

Os conteúdos destas páginas foram elaborados em parceria com as seguintes entidades:

dgsLOGOtranspcontactos:  218 430 500 | Email: geral@dgs.pt

SPO_LogoAzulTranspSmall_webSociedade Portuguesa de Oftalmologia

contactos:  217 820 443 | Email: socportoftalmologia@gmail.com

In OAL-Observatório Astronómico de Lisboa

 

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41: Cómo fotografiar un eclipse solar: claves básicas

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(ARTIGO EM ESPANHOL)

Claves básicas para fotografiar un eclipse solar

1. Ten cuidado con los ojos

Sin lugar a dudas la fotografía es muy importante, pero nunca tanto como para poner en riesgo tu salud. Por eso es muy recomendable que te protejas los ojos con unas gafas especiales. Si a pesar de todo has decidido fotografiar el eclipse sin llevar las gafas adecuadas nunca mires al Sol directamente y hazlo siempre a través de la pantalla LCD de tu cámara. Tampoco mires nunca a través del visor de la cámara ya que eso podría dañarte la vista.

2. Utiliza un filtro de densidad neutra

Durante un eclipse solar la intensidad de la luz es tan alta que exponer directamente el sensor de tu cámara podría dañarlo. Para evitar esto utiliza un filtro ND de densidad neutra de 5 pasos. Además del efecto de protección estos cinco pasos menos de luz te ayudarán a lograr la exposición correcta para que tu foto no salga sobreexpuesta ya que de otro modo necesitarías tiempos de en torno a 1/4000, que no están disponibles en todas las cámaras.

Un filtro ideal para situaciones con una iluminación intensa es el Gloxy ND2-ND400 Variable, ya que resta luz al objetivo como si cerrases hasta nueve pasos de diafragma. Está disponible para varios diámetros.

filtro_gloxy_estuche_400pxRecuerda que los filtros para fotografía que rosques sobre tu lente no están diseñados para proteger la vista y no cumplen este cometido, así que aunque estés empleando uno o varios filtros de densidad neutra o de cualquier otro tipo no mires nunca por el visor.

3. Elige la exposición correcta

Los parámetros estándar para fotografiar un eclipse parcial de Sol mientras utilizas un filtro de densidad neutra de cinco pasos son:

  • ISO 100: Que te permite garantizar la mayor calidad posible de la imagen sin que aparezca ruido.
  • f/8: Un diafragma intermedio que te garantiza la mayor calidad de tu objetivo y es el que se conoce como “punto dulce”, además garantiza que tendrás bastante profundidad de campo.
  • 1/125: La velocidad adecuada cuando empleas los dos valores anteriores un ND de cinco pasos.

Aunque los valores ISO 100, f/8, 1/125 y filtro ND 5 pasos son una orientación bastante precisa, pueden variar según como se encuentre de avanzado el eclipse. En ese caso, modifícalos para lograr una toma correcta.

En un eclipse solar la Luna oculta totalmente al Sol. © NASA Goddarrd Space Flight Center

4. Prepara el equipo necesario

Además de un filtro de densidad neutra, necesitarás un teleobjetivo del mayor rango focal posible, que puedes combinar con un duplicador de focal que te permitirá acercarte mucho a la escena y realizar una toma espectacular.

Los súperteleobjetivos Samyang 800mm, 500mm y 650-1300mm son ideales para la astrofotografía gracias a su amplio rango focal, que podrás multiplicar con la ayuda del duplicador adecuado.

super-teleobjetivo-zoom-samyang-650-1300mmNo te olvides de llevar un trípode estable capaz de aguantar sin problema el peso de tu cámara con el teleobjetivo, y un cable disparador. Estos dos accesorios te resultarán indispensables ya que una velocidad de 1/125 resulta insuficiente a la hora realizar tomas a pulso con un teleobjetivo. Además la cámara sobre el trípode te evitará mirar directamente al Sol.

Para aguantar un teleobjetivo grande y pesado hay que buscar un trípode estable y con gran capacidad de carga que garantice la seguridad del equipo. El Gloxy GX-T6662A será tu mejor aliado: soporta hasta 10 kilos.

tripode-gloxy-gx-t6662aUtilizar un mando inalámbrico te permitirá hacer fotos a distancia, olvidándote de cables y asegurándote una perfecta nitidez al no tener que tocar la cámara para disparar. Una opción eficaz y económica es el nuevo mando intervalómetro inalámbrico Gloxy METi,  disponible para Canon, Pentax, Nikon, Panasonic, Sony,Sigma, Olympus, Fujifilm, Samsung y dispositivos iOS.

mando-intervalometro-inalambrico-gloxy-metiHay un accesorio que puede interesarte mucho más para hacer fotografías de eclipses solares, es el disparador Miops.  Actúa tanto como un disparador de tu cámara, así como con tu flash de zapata y podrás manejarlos desde tu smartphone. Diseñado con tres sensores: luz, sonido y láser, es decir, podrás trabajar cómodamente desde el compañero más fiel que tenemos, nuestro smartphone:

5. Consigue tomas diferentes

Una vez que ya tengas la foto en primer plano de la luna cubriendo parcialmente el Sol puedes apostar por otro tipo de tomas menos comunes. Si preparas antes una localización de paisaje puedes incluir también una toma con un objetivo angular donde el eclipse forme parte del encuadre. La sombra a través de las hojas de los árboles y los contraluces también son una buena manera de aprovechar este evento. Incluso si quieres rizar el rizo y lo tuyo son los retratos podrías combinar la exposición correcta de la luz ambiente (como te explicamos en el punto tres) con un toque de flash que rellene al modelo que coloques de espalda al Sol.

La teoría sobre cómo fotografiar un eclipse solar ya la sabes, ¡solo falta que te pongas manos a la obra! Recuerda contarnos en los comentarios qué tal ha sido la experiencia, también puedes enseñarnos tus fotos, ¡nos encantaría verlas!

Fotografía destacada: © Alex Polezhaev.

Foto24
por Daniel Santos Megina
4 Marzo, 2015, 11:12

Escrito por Daniel Santos Megina

Periodista científico, tecnológico y medioambiental, también fotógrafo profesional de naturaleza y reportaje. Colaborador habitual de las revistas “Muy Interesante”, “Superfoto digital” y “Grandes Espacios”, además de hacer trabajos como freelance para diversos proyectos editoriales, exposiciones, reportajes de encargo y publicidad. Fotógrafo galerista permanente de la Galeria de arte “Punto Ciego”.

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36: 16 consejos sobre cómo fotografiar la luna

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Se acerca una de las mejores temporadas para dedicar toda nuestra atención y entusiasmo a la astrofotografía y por consecuente una de las mejores épocas para fotografiar las estrellas, no solo porque ahora tendrán lugar acontecimientos como las Líridas o la lluvia de meteoritos Eta Acuáridas, sino porque además se puede estar en el exterior a altas horas de la madrugada sin tener que congelarnos de frío, por lo tanto podemos fotografiar la luna mejor que en cualquier época del año.

Los que habéis intentado hacer fotografías de la luna ya lo sabréis, pero hacer fotografías de calidad a nuestro satélite no es nada sencillo, porque casi con total seguridad, la imagen resulta quemada o apenas se aprecian los detalles. Pero entonces ¿cómo fotografiar la luna? Sigue leyendo atentamente, pues te voy a desarrollar los 16 consejos para hacer fotografías a la luna.

16 consejos sobre cómo fotografiar la luna

La gran dificultad que conlleva fotografiar la luna, radica en evitar que se nos queme la imagen y que por lo tanto sus manchas, cráteres y detalles estén intactos en nuestras fotografías. Si ya lo has intentado en otras ocasiones, seguro que te has llevado alguna que otra decepción, bien porque la luna parecía un punto blanco en el cielo o bien porque no se apreciaba ningún detalle.

Aunque creas que fotografiar la luna es una ardua tarea, realmente no lo es. Tan solo hay que poner en práctica estos consejos, saber escoger el momento perfecto y tener el equipo adecuado.

La luna es el satélite que nos acompaña cada noche, por lo tanto no desesperes, podrás poner en práctica estos consejos y mejorar tu técnica siempre que quieras.

Tipo de fotografía

Antes de llegar al lugar donde vas a trabajar y ponerte a disparar al cielo, tienes que plantearte qué tipo de fotografía quieres hacer, es decir, cuál es el resultado que estas buscando con esta sesión de fotografía.

Luna como protagonista

En este caso, en nuestra fotografía solo aparece la luna, por lo tanto hay que intentar conseguir el mayor número de detalles de la luna para que nuestra fotografía tenga algo que transmitir al espectador. La complicación de este tipo de fotografías es conseguir que la imagen no resulte quemada, porque aunque la luna no produzca luz por sí misma, la luz del sol refleja en ella y a efectos prácticos es normal que se nos queme la imagen si no usamos los parámetros adecuados.

Para poner en práctica este tipo de fotografías es importante conocer la fase lunar en la que nos encontramos o en la que nos encontraremos el día que quieras realizar la sesión de fotografías. Se suele pensar que el mejor momento para fotografiar la luna se da cuando esta está llena, y nada más alejado de la realidad. Al reflejar sobre la luna tanta luz proveniente del sol, lo más probable es que nuestra imagen se queme y no consigamos más que un punto blanco. Lo ideal es fotografiar la luna un día antes o un día después de estar la luna llena.

Luna como elemento compositivo

Otra forma de hacer partícipe a la luna en nuestras fotografías es que esta sea un elemento compositivo de la escena, pero no la protagonista absoluta. Es una buena forma de conseguir mejores fotos en disciplinas como la fotografía de paisaje, pues podemos darle un carácter fuerte y mucho más marcado a nuestros trabajos, en definitiva, que tengan algo más que contarnos.

Para este tipo de fotografía, la preparación y planificación debe ser mayor que la primera propuesta, porque a pesar de que tienes toda la noche para disparar, la luna se mueve, de modo que si ya tienes preparadas más o menos tus capturas, será una noche mucho más productiva. Ten en cuenta la composición que te gustaría conseguir, el encuadre y lo que es más importante: dónde sale y dónde se pone la luna.

Si te gustaría obtener fotografías de paisaje con una luna aparentemente más grande, hay un truco que no es más que un efecto óptico, pero muy práctico. Consiste en colocar la luna en el horizonte de la escena, cuando aún no ha termina de aparecer o de ocultarse. Como te digo no es más que un efecto óptico pero en nuestras fotografías dará la sensación de que su tamaño es mayor.

Parámetros del equipo

A diferencia de otro tipo de disciplinas no hay una ciencia exacta para fotografiar la luna ya que dependerá de la época del año, la fase lunar, el lugar en el que te encuentres y tu propio equipo. Pero para que no comiences a trabajar a ciegas, guíate con los siguientes parámetros y cámbialos dependiendo de los resultados que buscas.

1. Trabaja con la distancia focal máxima

Aunque esto también dependerá del tipo de fotografía de luna que quieras conseguir, lo ideal es utilizar la distancia focal máxima que te ofrezca tu teleobjetivo, para que los detalles más significativos de la luna no se pierdan.

Con un objetivo de distancia focal fija de 50 mm, aparecerá más o menos, como la ven nuestros ojos en la realidad, es decir, la luna aparecerá como un punto blanco en el cielo, sin más, sin detalles y probablemente quemada y eso, es precisamente lo que queremos evitar cuando hacemos fotografías de la luna. Mientras que con un gran angular se apreciaría aún más pequeña.

Si decides que la luna debe ser la absoluta protagonista de tu fotografía, debes plantearte incluso el uso de un duplicador, para que puedas llenar todo el encuadre de la imagen.

2. Usa una apertura de diafragma media

Si hay algo que todos buscamos al fotografiar la luna, es capturar nitidez en esta, los detalles y cráteres es lo que la hace más interesante, y ahí la apertura con la que trabajemos tiene mucho que ver.

De modo que, lo ideal es trabajar con el punto dulce de nuestro objetivo y ajustar la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación hasta conseguir un resultado óptimo. Pero, ¿cómo saber cuál es el punto dulce de mi objetivo? En nuestro post qué es el punto dulce de un objetivo y cómo encontrarlo podrás resolver tus dudas.

Lo más normal es que tengas que usar aperturas medias que comprendan desde f/8 a f/11, aunque como ya he dicho dependerá de muchos factores los parámetros con los que conseguir la fotografía perfecta. Con aperturas de diafragma mucho más amplias lo más probable es que la luna pierda nitidez.

3. Usa una velocidad de obturación media

Aunque parezca que la luna apenas se mueve durante la noche, lo hace y bastante. Es por eso que si alguna vez has intentado fotografiar la luna con velocidades de obturación lentas, tus imágenes han resultado borrosas o con trepidaciones, incluso trabajando con un trípode. Sin embargo si utilizamos velocidades de obturación muy rápidas obtendremos fotografías demasiado oscuras.

Te recomiendo que para fotografiar la luna correctamente uses velocidades de obturación medias, para empezar estaría bien disparar a 1/125 segundos, y de ahí hacer variaciones según creas conveniente.

4. Trabaja con ISO al mínimo

Como ya sabrás, la sensibilidad ISO puede ser un gran aliado cuando trabajamos en condiciones de luminosidad bajas, pero a mayor ISO, mayor ruido en nuestra fotografía, es decir, perderemos calidad. Y eso es justo lo que queremos evitar a la hora de fotografiar la luna.

Lo ideal para fotografiar la luna es trabajar con la sensibilidad ISO más baja, sobre todo si quieres fotografiar únicamente la luna, pues sobre la luna se reflejará suficiente luz como para obtener una buena imagen. Si quieres que la luna forme parte de una composición quizás tengas que modificar un poco el valor, pero lo recomendable es usar la sensibilidad ISO más baja.

5. Utilñiza la medición puntual

Si dejamos la medición en manos de nuestra cámara, esta tomará como referencia el negro del cielo, y por lo tanto, la luna pasará a estar en un segundo plano. Por eso deberás utilizar una medición puntual y medir sobre la Luna, ya que queremos mantener el detalle de las manchas. Para conocer en profundidad los modos de medición que existen echa un vistazo a este post.

De este modo, obtendrás una medición de la luz de la luna correcta y que destaque en la escena.

6. Si trabajas con una DSLR, bloquea el espejo

En el post sobre conseguir fotografías más nítidas, ya comenté que una buena opción era bloquear el espejo de nuestra cámara réflex digital, pues el movimiento que produce la cámara cuando va a tomar la fotografía, puede provocar que aparezcan vibraciones indeseadas.

En este caso estaremos trabajando con un teleobjetivo, con un peso superior y en el que cualquier movimiento puede fastidiar toda una jornada de trabajo. Así que, aunque estés trabajando con un disparador remoto y un trípode, lo ideal es que bloquees el espejo de tu cámara.

7. Enfoca a infinito

Como suele pasar en astrofotografía, lo ideal es enfocar a infinito pues las estrellas y la luna se encuentran demasiado alejados de nosotros y la cámara se puede volver loca enfocando en modo automático, más si cabe, siendo de noche.

Si tu problema es que no te atreves a trabajar con enfoque manual, puedes perderle el miedo con este post. Si aún así tu cámara no te lo permite, puedes enfocar al objeto más alejado que tengas a tu alrededor y a continuación, manteniendo ese enfoque, dispares a la luna.

8. Trabaja en RAW

Lo más probable es que cuando acabes tu sesión de fotografías de la luna, quieras hacer una serie de retoques a las mejores fotos que has conseguido durante la noche, como modificar en el encuadre o la exposición.

De modo que lo ideal es trabajar con formato RAW, será mucho más fácil editar nuestras fotografías y no nos perderemos los detalles más importantes.

Algunos consejos

9. Repasa el histograma

Es complicado saber si estamos tomando buenas fotografías de la luna por mucho que las repasemos. Una forma muy meticulosa para averiguarlo es comprobándolo con el histograma de nuestra cámara.

Con el histograma podrás ver la zonas de la fotografía que han quedado quemadas, lo que en fotografías de la luna es un verdadero problema, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es mostrar el mayor número detalles posibles.

Si no tienes muy claro qué es el histograma o cómo se utiliza, ayúdate con nuestro post.

10. Usa el modo live view para asegurarte que quedó enfocado

Seguramente ya hayas escuchado antes hablar del modo Live View o incluso lo has utilizado en varias ocasiones. es una herramienta perfecta para saber si estas enfocando la escena al completo o si hay partes que han quedado desenfocadas.

El modo Live View es un sistema con el que las cámaras réflex permiten ver en la pantalla LCD la escena en lugar de en el visor.Te ayudará a tener una perspectiva más amplía de la escena, pudiendo ver los detalles más imperceptibles, que de otro modo sería imposible de apreciar.

11. Ten en cuenta las fases lunares

Debes de tener en cuenta la fase en la que se encuentra la luna o en la fase que se encontrará en la fecha que vayas a realizar tu sesión de fotografías de la luna porque los resultados pueden variar drásticamente si la luna está llena o está menguante.

Hay muchas formas de conocer la fase en la que se encuentra la luna, lo más probable es que aparezca en cualquier calendario que tengas por casa. Aunque si eres más minucioso y necesitas mayor precisión no solo en la fase en la que se encuentra, sino también sobre las horas en las que la luna sale o se pone, puedes ayudarte mediante páginas web o con aplicaciones móviles.

Te recomiendo que explores más allá de la luna llena, puedes conseguir fotografías de luna muy interesantes y atractivas en el resto de fases lunares.

12. Busca lugares oscuros (al menos cuando empieces)

Será mucho más fácil trabajar cómodamente en lugares apartados de la ciudad, además tendrás más posibilidades de hacer pruebas durante la noche sin que ningún edificio te moleste.

Y ni que decir que será más fácil capturar los detalles de la luna y las estrellas, de los que venimos hablando a lo largo de este post.

Cuando ya tengas más experiencia y práctica en lo que a fotografías de la luna respecta, podrás probar hacer tus sesiones de fotografía de luna en la ciudad, encontrar los valores apropiados no te llevará tanto tiempo como al principio.

13. Trabaja con cielos despejados o no

Es cierto que cuando empezamos a capturar las primeras imágenes de la luna, queremos que se vea en todo su esplendor, por el eso los cielos despejados en nuestros primeros tiros son lo ideal.

Sin embargo trabajar durante la noche con algunas nubes que cubran la luna, también puede tener un efecto interesante en nuestras fotografías, como te digo todo es probar.

14. Prueba con fotos secuencia de la luna

Si ya has conseguido fotografiar la luna con resultados nada desdeñables y quieres dar un paso más allá, ser más creativo, hacer fotografías secuencia de la luna puede ser una gran alternativa.

Será una manera eficaz para destacar del resto y tan solo tiene un proceso de edición, pues solo tendrás que montar una imágenes sobre otras y el resultado sería algo similar a esto.

15. Evita el estabilizador de imagen del objetivo si lo tuviera

Algunos objetivo incluyen un estabilizador de imagen, perfecto en ocasiones que necesitas prescindir del trípode, pero en este caso, el estabilizador de imagen puede producir justo el efecto contrario.

Puede provocar pequeñas vibraciones en nuestro equipo que es mejor evitar.

16. Incluye elementos de la naturaleza en tu imagen

Para que nuestras fotografías de la luna no resulten aburridas al espectador, puedes incorporar elementos de la naturaleza a tu imagen, como árboles, plantas y demás, aunque también puede ser una buena opción incorporar edificios u otro tipo de construcciones.

Equipo

Es fundamental tener un equipo específico que te respalde a la hora de hacer fotografías a la luna. Y ese equipo debe constar de:

Teleobjetivo

La luna se encuentra muy, pero que muy, alejada de nosotros, por eso si habías intentado en otra ocasión hacer fotografías de la luna con otro tipo de lente u objetivo, no conseguirías los resultados que esperabas. Cualquier teleobjetivo debería servir, aunque también es cierto que a mayor distancia focal, mayor posibilidad tendrás de mostrar los detalles tan peculiares que tiene la luna. Entre 300mm hasta 600mm podría estar bien, aunque la distancia focal con la que podrás trabajar de forma cómoda el encuadre de tus fotografías de luna sin perder los detalles y relieves de los que te hablaba, es un teleobjetivo con distancia focal fija de 500mm. Este tipo de teleobjetivo ofrece una imagen de la luna completa, equivalente a 5 mm de diámetro en el sensor de tu cámara.

Gloxy 500mm f/6.3

Un buen ejemplo de ello es el teleobjetivo Gloxy 500mm f/6.3, un objetivo ideal para trabajar en todo tipo de disciplinas, además de astrofotografía, como puede ser la fotografía de deportes, fotografía de aves, fauna salvaje, naturaleza y mucho más. Tiene una relación calidad-precio que difícilmente se puede discutir.

cómo fotografiar la luna y equipo necesarioGloxy 500-1000mm f/6.3

Si crees que a ti los 500mm de distancia focal se te quedan cortos, no desesperes, este añade un duplicador 2x para que dobles la distancia focal de tu equipo, es decir, podrás trabajar con hasta 1000mm ¡ni que decir que no habrá ni un solo detalle que se le escape a tu equipo! Podrás centrarte en los detalles como los cráteres o manchas de la luna.

Mando

Una vez hemos bloqueado el espejo de nuestra cámara, si lo tuviese, quitado el estabilizador de nuestro objetivo y acoplado el equipo en nuestro trípode, solo nos queda trabajar con un disparador remoto.

El movimiento que se produce en nuestro equipo con tan solo pulsar el botón disparador de nuestra cámara, provoca que las fotografías de todo una noche hayan sido capturaras en vano. No te la juegues e incorpora en tu equipo un mando disparador, no solo evitarás vibraciones en tus fotografías, sino que además tendrás mayor libertad de movimiento pudiendo hacer fotografías desde la distancia.

Trípode

Trabajar con trípode en esta disciplinas es fundamental, y lo pongo en negrita porque no es un accesorio que puedas excluir de esta sesión de fotos porque te resulte una molestia llevarlo contigo hasta el lugar donde vas a trabajar. Dará igual lo lejos que te vayas o lo buena que sea tu cámara, si no cuentas con un trípode que te respalde, no vas a conseguir fotografías de la luna de buena calidad.

Tendrás problemas de trepidación y como resultado, fotografías borrosas. Actualmente en el mercado existen miles de alternativas con diferentes características y prestaciones, pero para que no te pases la tarde buscando un buen trípode.

Como ves, no es tan complicado fotografiar la luna de manera profesional, así que prepara tu equipo y empieza desde hoy mismo a poner en práctica estos consejos. Si se te ocurre algún consejo más no dudes en compartirlo con nosotros ¡Estamos deseando ver tus fotografías de la luna! Compártelas con nosotros en nuestras redes sociales.

Foto24

Escrito por Lourdes Olmedo

Viajera empedernida con cámara siempre en mano. Colaboradora en la revista Super Foto Digital. Departamento de Contenidos en Foto24.

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