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Etiqueta: informação
Una de las principales preocupaciones de todo fotógrafo cuando hace una fotografía, por ejemplo de paisaje, es que su imagen salga perfectamente nítida, desde el árbol o plantas que se encuentran en primer plano hasta las montañas y nubes del fondo. ¿Cómo conseguirlo? Aparte de tener en cuenta la profundidad de campo, en estos casos también entra en juego otro concepto: la distancia hiperfocal. ¿Sabes qué es y cómo se calcula? Sigue leyendo para descubrirlo.
Qué es la distancia hiperfocal
El concepto de distancia hiperfocal hace referencia a la distancia mínima a la que es posible enfocar – dado un diafragma y una longitud focal – para que todos los planos aparezcan totalmente nítidos: desde el sujeto sobre el que has hecho foco hasta el infinito. Es decir, es la distancia de enfoque a partir de la cual obtenemos mayor profundidad de campo.
Aunque la hiperfocal pueda parecer un concepto muy avanzado, en realidad resulta muy sencillo de poner en práctica. Encontrarás muy útil su empleo cuando quieras fotografiar una escena angular con una persona en primer plano, o un paisaje con algún elemento en el término principal (un árbol, una casa, una roca…), de manera que ambos términos aparezcan perfectamente enfocados.
Y es que, seguro que en más de una ocasión, cuando has querido fotografiar un paisaje lo que has hecho es enfocar al infinito. Pero al hacer eso, puede que lo que tienes en primer plano no haya salido todo lo nítido que debería. Por eso la solución es averiguar la distancia hiperfocal y enfocar a un objeto que esté a esa distancia: así te aseguras que todo sale nítido.
La profundidad de campo, un aspecto fundamental
Para poder dominar la distancia hiperfocal es imprescindible que conozcas los factores que influyen sobre la profundidad de campo:
- Diafragma: a veces para garantizarte poder maximizar la profundidad de campo sin cerrar el diafragma al máximo es necesario usar la hiperfocal. Para ello, conviene conocer el “punto dulce” de nuestro objetivo, es decir, el número f donde el objetivo trabaja mejor y se consiguen los mejores resultados en cuanto a nitidez. En general, los objetivos proporcionan los peores resultados en sus extremos, en los puntos de máxima y mínima apertura. El punto dulce se encuentra en los diafragmas intermedios (f/8 o f/11), alrededor de uno o dos pasos de la apertura máxima. Por ejemplo, para un objetivo f/2.8 su punto dulce estará entre f/4 y f/8.
- Longitud focal: a menor longitud focal, mayor profundidad de campo. Así, por ejemplo lograrás un fondo más desenfocado si empleas un 300mm que si usas un objetivo angular tipo 24mm.
- Distancia de enfoque: cuanto mayor sea la distancia a la que te sitúes del sujeto sobre el que haces foco, mayor será a su vez la profundidad de campo. Si quieres saber la distancia exacta a la que te tienes que situar del punto donde vas a hacer foco, tendrás que recurrir a la distancia hiperfocal.
- Tamaño del sensor: aunque es un factor sobre el que solo puedes influir cambiando de cámara, es determinante en este aspecto. Cuanto menor sea el tamaño del sensor, menor será también la profundidad de campo.
Cómo calcular la distancia hiperfocal
La fórmula de la distancia hiperfocal es la siguiente: H = (F * F) / (f * d), donde F es la distancia focal del objetivo, f es la apertura del diafragma y d es el diámetro del círculo de confusión.
El círculo de confusión (CoC) define cuánto tiene que estar un punto fuera de foco para ser percibido por una persona con una capacidad visual normal. Si una persona percibe el círculo de confusión, esa parte de la imagen no tiene una nitidez aceptable. En fotografía, el círculo de confusión suele ser de 0,03 mm en sensores Full Frame y de 0,02 mm en sensores APS-C. De todas formas puedes investigar para averiguar cuál es el círculo de confusión exacto de tu cámara en esta página, así el resultado del cálculo de la distancia hiperfocal será mucho más preciso.
Al analizar la fórmula, podemos sacar varias conclusiones a primera vista:
- Cuanto mayor sea la distancia focal, mayor será la distancia hiperfocal. Es decir, mayor hiperfocal en teleobjetivos que en objetivos gran angular.
- Cuanto menor sea el diafragma, mayor será la distancia hiperfocal.
- Cuanto mayor sea el sensor, mayor será el círculo de confusión y, por lo tanto, mayor será la distancia hiperfocal.
Tablas de hiperfocales
Con la fórmula podemos crear nuestras propias tablas de hiperfocales y llevarlas encima, de esta manera nos ahorraremos tener que calcularlas sobre el terreno. Son la manera clásica de conocer la distancia hiperfocal, solo tienes que buscar el difragma que has seleccionado en la camara y la longitud focal. Una vez tengas esas dos coordenadas, crúzalas en la tabla y encontrarás el valor correspondiente.
Recuerda que las tablas para sensores de formato completo (Full Frame) y APS-C son diferentes, así que usa una u otra en función de tu cámara.
Así, por ejemplo, para una focal de 18mm y un diafragma f8 la distancia hiperfocal es de aproximadamente 2,15 metros. Eso quiere decir que, si quieres fotografiar un paisaje empleando esa combinacion de diafragma y objetivo y además quieres incluir un árbol en primer plano, para conseguir que todos los elementos desde el árbol hasta el horizonte estén perfectamente enfocados debes situarte a una distancia del árbol al menos igual (o superior) a 2,15 metros.
Tabla de distancia hiperfocal para Full Frame
Apps para tu smartphone
Afortunadamente, con la llegada de los smartphones ya no es necesario que lleves la tabla de hiperfocales encima. Existen algunas aplicaciones que puedes utilizar en tu smartphone para calcularla de manera sencilla: DOF MASTER (para iPhone) y DOF CALCULATOR (para Android) son dos de ellas muy recomendables.
Marcas de enfoque
Antiguamente los objetivos manuales, que disponían de anillo de diafragmas, incorporaban a su vez las marcas de enfoque en el propio anillo de enfoque, con lo que al alinear el diafragma correspondiente con la marca de enfoque resultaba muy sencillo conocer la hiperfocal. Desafortunadamente, ahora los fabricantes ya no producen lentes con anillo de diafragmas y las marcas de enfoque de los objetivos pasan casi de un metro a infinito. Lo más recomendable es que recurras a las aplicaciones de tu smartphone para ayudarte a calcular la hiperfocal.
Como ves, calcular la distancia hiperfocal es muy fácil. Ahora solo falta que pongas en práctica este concepto y veas cómo la nitidez de tus fotos mejora considerablemente.
Foto destacada: Jordi Puig
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Há dias para tudo. Dia 19 calha à Fotografia. Como não alinho muito nestes “dias especiais”, o que não quer dizer que não dê a conhecer a quem não sabe e celebre este Dia à sua maneira.
Boa imagens…!
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Já possuo este acessório há bastante tempo, mas não tive oportunidade para o mencionar neste Blogue, por isso cá vai…
O Seagull Angle Viewfinder é um acessório extremamente prático para captar imagens em ângulos mais difíceis de posição já que roda 360º. Mas vamos às imagens:
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Nunca tive uma olho de peixe até porque o meu tipo de trabalho não justificava essa aquisição. E quando uma boa objectiva olho de peixe Canon custa quase € 1.500,00, então está fora de questão a não ser que fosse um sortudo do €uromilhõe$…!!!
Mas como diariamente recebo as novidades de uma empresa espanhola da área da imagem, esta olho de peixe, não sendo um Ferrari das objectivas já deve dar para umas brincadeiras sem qualquer tipo de pretensão.
Por € 69,99 não se pode exigir grande coisa mas como também possui uma oferta de uma lente Macro, vou mandar vir para depois colocar aqui os resultados.
- Para objectivas de 62, 58, 55 e 52 mm de diâmetro
- Diverte-te com a ampliação do ângulo da tua objectiva
- Compatível com Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus…
- Lente conversora olho de peixe 0.25x
- 2 em 1: lente macro de +14 dioptrias de oferta
- Construção óptica de qualidade, sem distorções
Características:
- 2 em 1: lente conversora olho de peixe e lente macro de 14 dioptrias
- Factor de conversão da lente conversora olho de peixe Gloxy: 0.25X
- Ao adicionar a lente conversora à objectiva da câmara a distancia focal da objectiva reduz-se e o ângulo de visão amplia-se.
- As lentes conversoras olho de peixe e grande angular caracterizam-se por incluírem uma maior proporção da cena.
- A macro Gloxy enrosca-se na parte frontal da objectiva e actua em modo de lupa ampliando o sujeito / objecto a fotografar
- Compatível com objectivas de 52, 55, 58 y 62 mm de diâmetro (graças a anéis adaptadores incluídos)
- Montagem de metal, muito resistente e duradoura
- Absolutamente compatível com a focagem automática da tua câmara
- É compatível com todas as marcas de câmaras: Canon, Nikon, Sony, Pentax, Panasonic e muitíssimas mais.
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Teleobjectiva Samyang 500mm catadióptrica f/6.3 – sem baioneta T2
Preço de venda: 155 €
Tenho para venda uma teleobjectiva Samyang 500mm catadióptrica f/6.3 quase nova, na embalagem original e acessórios e dentro da garantia + filtro UV 95mm Döhrr + parasol Samyang. Quem estiver interessado, contacte labphoto2017@gmail.com. Obg.
Distância Focal: 500mm
Abertura Máxima: f/6.3
Abertura Mínima: f/6.3
Ângulo de visão: 5º
Focagem: Manual
Distância mínima de focagem: 2m
Construção: 7 elementos / 7 grupos
Macro: 1:2,7
Baioneta T2
Compatível com câmaras DLSR com sensor APS-C ou Full-Frame.
Filtro UV Döhrr DHG 95mm (frontal)
Parasol Samyang PH-095S
Preço de custo ao público (OBJECTIVA) ) € 199,99
Preço de custo ao público (filtro UV 95mm) € 75,00
Preço de custo ao público (parasol Samyang) € 35,00
Nota: existem adaptadores T2 para as seguintes marcas:
Adaptador T2 para Canon AF
Adaptador T2 para Nikon
Adaptador T2 para Sony Nex
Adaptador T2 para Olympus 4/3
Adaptador T2 para Sony A y Minolta AF
Adaptador T2 para Samsung NX
Adaptador T2 para Micro 4/3
Adaptador T2 para Pentax
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Si acabas de adentrarte en el maravilloso mundo de la fotografía y ya te has cansado de usar el modo automático de tu cámara, es fundamental que conozcas en profundidad el concepto “apertura de diafragma” porque es el valor que te permitirá crear fantásticos desenfoques en tu imagen o por el contrario te permitirá tener toda una escena enfocada. Además, también es el causante de que nuestra imagen esté correctamente iluminada en lugares oscuros y evita sobreexposiciones en lugares con intensidad lumínica.
Aprendiendo fotografía: Apertura de diafragma
Qué es la apertura de diafragma
La apertura de diafragma es un término esencial para conocer en profundidad tu cámara y lo que es más importante, fundamental para trabajar correctamente en el modo manual, porque nunca será igual una fotografía tomada en modo automático, que una hecha por ti desde cero en modo manual.
También es un elemento importante porque nos ayudará a mejorar drásticamente la calidad de nuestros trabajos. De ella dependen funciones tan fundamentales como la profundidad de campo o la exposición de la imagen. Es por ello que es importante conocer en profundidad cuál es su función y cómo aplicarla en cada momento.
Pero ¿qué es exactamente la apertura de diafragma? Pues bien, el diafragma es un elemento que se encuentra en todos los objetivos y que está constituido por unas placas con forma de aleta. Estás aletas se contraen o se estiran en forma de círculo. Su apertura variará en función de la cantidad de luz que queremos que llegue hasta el sensor de nuestra cámara. Por lo tanto, podemos decir que la apertura de diafragma es la encargada de regular la entrada de luz al sensor de nuestra cámara.
En cada escena tendremos que modificar la cantidad de luz que queremos que llegue al sensor, es decir, tendremos que modificar la apertura de diafragma, pero ¿por qué usar una apertura de diafragma mayor o inferior? Sencillamente, no es lo mismo trabajar con fotografías de estrellas, que estar en un escenario a plena luz del día. En el primer caso tendremos que usar aperturas de diafragma máximas para que llegue mayor cantidad de luz a nuestro sensor, y en el segundo caso tendremos que usar aperturas de diafragma intermedias o inferiores para que nuestra imagen no resulte sobreexpuesta.
Si quieres saber cómo obtener una buena exposición no puedes perderte nuestro post
Qué son los valores F
Aunque al principio parece un concepto confuso, una vez lo hayas entendido, no lo olvidarás nunca. Se representa la apertura de diafragma que estamos utilizando en cada toma mediante los números F. El número F hace referencia al tamaño de la apertura de la lente del objetivo.
La escala estándar de estos números F, los comprenden f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 y f/22, aunque esta escala no es la misma en todos los objetivos, algunos cuentan con una numeración más avanzada de valores intermedios, como pueden ser f/3.5 o f/5. Estos pasos intermedios se han añadido para ofrecer mayor precisión.
Los valores F bajos, como por ejemplo f/1.4 o f/2 dejarán pasar mucha luz al equipo porque el diafragma está muy abierto, en este caso estaríamos usando aperturas de diafragma máximas. Mientras que los valores altos f/11 o f/22, dejarán pasar menor cantidad de luz y por lo tanto estaríamos usando aperturas de diafragma mínimas.
Cuando estés trabajando en interiores, en la oscuridad de la noche o en lugares con poca luminosidad, tendrás que usar aperturas de diafragma máximas y por lo tanto, valores bajos como f/2. Si por el contrario tu zona de trabajo consta de una gran intensidad lumínica, tendrás que usar aperturas de diafragma mínimas o intermedias, dependiendo de la escena, como podría ser f/11 o f/6.
Tú objetivo y la apertura de diafragma
Seguro que habrás oído hablar sobre los objetivos luminosos, son aquellos que permiten trabajar con aperturas de diafragma máximas y suelen ser de mayor calidad técnica porque permiten conseguir un alto grado de nitidez, además de conseguir resultados espectaculares incluso en interiores o en escenas nocturnas.
Si tienes un objetivo 18-55mm probablemente tenga grabada la numeración 3.5-5.6, esto indica que el diafragma máximo f/3.5 solo lo podrás usar en la distancia focal menor (18mm) y que en la mayor focal (55mm) la mayor apertura de diafragma será f/5.6.
Cuando se trata de un objetivo con distancia focal fija, solo se indica el valor máximo de diafragma con el que podrás trabajar que suele ser f/1.4, f/2.4 o f/2.8. Por regla general los objetivos con focal fija consiguen mejores fotos pero también se les conoce como objetivos rápidos o veloces, ya que, al poder abrir más el diafragma, en contraposición tendrás mayor margen en la velocidad de obturación.
Si quieres trabajar con una profundidad de campo muy baja porque le da un toque muy original a tu fotografía (aperturas de diafragma muy amplías), ten en cuenta que para nuestra cámara será más complicado enfocar correctamente. Para que el resultado sea óptimo, usa el Live view de tu cámara si tiene o amplía la fotografía una vez hecha, para hacerla de nuevo en caso de no haber quedado bien.
Si estamos trabajando a contraluz o en una escena con mucha intensidad lumínica, lo ideal es no abrir en exceso el diafragma, porque pueden aparecer reflejos, flares e incluso aberraciones cromáticas, que reduzcan considerablemente la calidad de nuestras fotografías. Otra forma de evitar este problema es añadir un parasol a tu equipo, son unos accesorios económicos, que mejoran la calidad de tus fotos y además protegen a la lente de agresiones externas, todo ventajas.
La mayoría de veces que estés trabajando con tu cámara, tendrás que usar el punto dulce de tu objetivo, porque al fin y al cabo, es el que mejores resultados ofrece en la mayoría de disciplinas fotográficas, siempre y cuando no estés buscando un efecto específico. Si quieres saber cuál es el punto dulce de tu objetivo, no te pierdas este post.
El triángulo de exposición
Para conseguir fotografías con una perfecta exposición hay una fórmula infalible y de la que seguramente habrás oído hablar. Se trata del triángulo de exposición, formado por la velocidad de obturación, la sensibilidad ISO y por último, la apertura de diafragma. De ahí que sea tan importante conocer en profundidad este último factor. Si controlas este último factor y sabes combinarlo con los otros dos, conseguir fotografías con calidad técnica será muy sencillo.
Si comprendes estos tres conceptos y los sabes aplicar en el momento de hacer la foto, notarás como tus fotografías mejoran, también podrás conseguir el efecto que deseas al instante.
Por ejemplo, si te gustaría conseguir una fotografía con una profundidad de campo baja, tendrás que usar una apertura de diafragma con un valor bajo como f/2. Otro ejemplo sería conseguir una buena fotografía en un interior mal iluminado, en lugar de aumentar el ISO, que provocaría ruido en nuestra imagen, usamos la apertura de diafragma máxima para que llegue más luz al sensor de nuestra cámara.
La profundidad de campo y la apertura de diafragma
La profundidad de campo es el plano de la imagen que está enfocado, pero para que ese grado de desenfoque sea mayor o menor hay que variar la apertura de diafragma. Si quieres saber más sobre el concepto de profundidad de campo debes echarle un vistazo a este post.
La apertura de diafragma tiene un efecto directo sobre la profundidad de campo. Dependiendo del valor que usemos, conseguir un mayor grado de desenfoque (usando aperturas de diafragma con valor f/1.8 o f/2) y por lo tanto una profundidad de campo baja, o una escena completamente nítida y con una profundidad de campo muy amplia.
La apertura de diafragma es uno de los componentes más importantes para conseguir una buena exposición, aunque los otros dos valores también sean importantes, el diafragma nos permite conseguir efectos increíbles en nuestras fotos. Una vez dominemos la apertura de diafragma no habrá fotografía que no podamos conseguir. Si conoces algún truco más para dominar la apertura de diafragma, ¡compártelo con nosotros!
Tenho várias objectivas, com diâmetros diferentes, assim como filtros para esses diâmetros. Para não ter de comprar novos filtros (mais caros) para a nova objectiva Canon EFS 24mm – Ø52mm, mandei vir dois anéis adaptadores, um de Ø52mm ~ Ø58mm e outro de Ø52mm ~ Ø62mm.
Ø52mm é o diâmetro da objectiva de 24mm, por isso, com estes anéis, vou poder utilizar todos os filtros que disponho com Ø58mm e Ø62mm, bastando apenas trocar os anéis.
Para quem estiver interessado, segue um esquema informativo sobre este tipo de acessórios:
Fica a informação.
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A iluminação em fotografia macro de objectos é muito importante e tanto pode ser completada com iluminação LED como com flashes escravos e flashes macro.
Andando em arrumações, fui desencantar um velhinho flash electrónico Unomat 320TCD Twin que ainda funciona mas dada a sua alta voltagem (este flash utilizava-o com uma câmara analógica de 35mm Petri F1) de +/-47V, quando as modernas câmaras digitais (DSLR) utilizam apenas uma voltagem de 6V.
Aplicar um flash destes numa DSLR era o mesmo que fritá-la. Assim e como para tudo existe solução menos para a morte, e para não deitar o flash para o lixo, comprei uma célula fotoeléctrica que é compatível com a alta voltagem do flash e assim, além do Voking Speedlite VK360 que chegou hoje, fico com outro flash para servirem de escravos nos trabalhos macro e em fotografia de objectos.
Fica aqui uma imagem do velhote:
e o novo:
Este Voking, além de ser um flash master/slave, possui 3 leds para iluminação de controlo (muito útil para uma focagem precisa).
Esta célula permite-lhe disparar um segundo flash, por simpatia, sem necessidade de utilizar cabos.
Com um alcance até 20 metros, dependendo da potência do flash principal e da luminosidade ambiente. Só funciona com flashes com circuitos de ignição com condensadores de alta-voltagem, utilizados nos flashes mais antigos.
Os flashes modernos com circuitos de ignição de baixa voltagem, como o Canon Speedlite 430EX, não funcionam e pode até “fritar” a câmara.
Aproveitei e mandei vir também:
De Portugal:
Voking Tubos de Extensão AF para Canon
Conjunto de tubos de extensão automáticos para grandes planos e fotografia macro. Concebido especialmente para câmaras DSLR e suporta configurações AF. O tubo de extensão foi desenhado para encurtar a distância mínima de focagem e aumentar o rácio de ampliações. São fornecidos tubos de extensão de 13mm, 21mm, 31mm. Pode utilizar os tubos em separado ou em conjunto, colocando-os entre a câmara e a objectiva.
De Espanha:
Kit Genesis Tripé ABT + Rótula ABH-36 Cinza
Características:
» Tripé resistente e robusto construído em alumínio
» Capaz de suportar até 10 kg de carga máxima
» Pesa só 1,2 kg e suporta equipamentos profissionais pesados sem problema
» Un tripé dois em um, também pode ser monopé
» Ideal para macros com a sua coluna central extraível
» Grande altura de trabalho de até 1464 mm
» Recobrimentos de espuma para melhor agarrar
» Rótula de bola com prato de libertação rápida
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A Destacar
Número de guia alto – 32
Modo TTL ou manual (S1 / S2)
Modo Estroboscópico
Função Master e Slave
Cabeça com inclinação até aos 90 graus
Ecrã LCD
Luz para iluminação auxiliar
Sapata com contactos metálicos
Função de memória
Detecção automática da temperatura
Alimentação através de 2 pilhas AA
Sincronização à primeira e segunda cortina
O flash 360 da Voking tem um design simples mas elegante, e um tamanho muito compacto, o que o torna fácil de transportar e acomodar.
Este modelo oferece um número de guia alto de 32, a ISO 100. Conseguirá fotografias com melhor profundidade de foco mesmo em ambientes fechados.
Para poupar e energia entrará em modo sleep se estiver mais do que 60 segundos sem qualquer acção, bem como desligar-se-á em caso de sobreaquecimento graças à detecção automática de temperatura.
Dotado de um ecrã LCD e uma luz auxiliar que ajuda na focagem das suas fotografias. Todas estas características fazem deste um companheiro indispensável.
Especificações:
Peso – 150g
Dimensões – 110x65x35mm
Alimentação – 2 pilhas AA
Nº Guia – 32 (ISO 100)
Modos – TTL, Manual
Duração bateria – 100-1500 flashes
Temperatura da cor – 5600K
Conteúdo da embalagem:
1x Flash
1x Bolsa de transporte
1x Base
1x Difusor
1x Manual de instruções
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