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174: 14092017
170: Qué es la distancia hiperfocal y cómo calcularla
Una de las principales preocupaciones de todo fotógrafo cuando hace una fotografía, por ejemplo de paisaje, es que su imagen salga perfectamente nítida, desde el árbol o plantas que se encuentran en primer plano hasta las montañas y nubes del fondo. ¿Cómo conseguirlo? Aparte de tener en cuenta la profundidad de campo, en estos casos también entra en juego otro concepto: la distancia hiperfocal. ¿Sabes qué es y cómo se calcula? Sigue leyendo para descubrirlo.
Qué es la distancia hiperfocal
El concepto de distancia hiperfocal hace referencia a la distancia mínima a la que es posible enfocar – dado un diafragma y una longitud focal – para que todos los planos aparezcan totalmente nítidos: desde el sujeto sobre el que has hecho foco hasta el infinito. Es decir, es la distancia de enfoque a partir de la cual obtenemos mayor profundidad de campo.
Aunque la hiperfocal pueda parecer un concepto muy avanzado, en realidad resulta muy sencillo de poner en práctica. Encontrarás muy útil su empleo cuando quieras fotografiar una escena angular con una persona en primer plano, o un paisaje con algún elemento en el término principal (un árbol, una casa, una roca…), de manera que ambos términos aparezcan perfectamente enfocados.
Y es que, seguro que en más de una ocasión, cuando has querido fotografiar un paisaje lo que has hecho es enfocar al infinito. Pero al hacer eso, puede que lo que tienes en primer plano no haya salido todo lo nítido que debería. Por eso la solución es averiguar la distancia hiperfocal y enfocar a un objeto que esté a esa distancia: así te aseguras que todo sale nítido.
La profundidad de campo, un aspecto fundamental
Para poder dominar la distancia hiperfocal es imprescindible que conozcas los factores que influyen sobre la profundidad de campo:
- Diafragma: a veces para garantizarte poder maximizar la profundidad de campo sin cerrar el diafragma al máximo es necesario usar la hiperfocal. Para ello, conviene conocer el “punto dulce” de nuestro objetivo, es decir, el número f donde el objetivo trabaja mejor y se consiguen los mejores resultados en cuanto a nitidez. En general, los objetivos proporcionan los peores resultados en sus extremos, en los puntos de máxima y mínima apertura. El punto dulce se encuentra en los diafragmas intermedios (f/8 o f/11), alrededor de uno o dos pasos de la apertura máxima. Por ejemplo, para un objetivo f/2.8 su punto dulce estará entre f/4 y f/8.
- Longitud focal: a menor longitud focal, mayor profundidad de campo. Así, por ejemplo lograrás un fondo más desenfocado si empleas un 300mm que si usas un objetivo angular tipo 24mm.
- Distancia de enfoque: cuanto mayor sea la distancia a la que te sitúes del sujeto sobre el que haces foco, mayor será a su vez la profundidad de campo. Si quieres saber la distancia exacta a la que te tienes que situar del punto donde vas a hacer foco, tendrás que recurrir a la distancia hiperfocal.
- Tamaño del sensor: aunque es un factor sobre el que solo puedes influir cambiando de cámara, es determinante en este aspecto. Cuanto menor sea el tamaño del sensor, menor será también la profundidad de campo.
Cómo calcular la distancia hiperfocal
La fórmula de la distancia hiperfocal es la siguiente: H = (F * F) / (f * d), donde F es la distancia focal del objetivo, f es la apertura del diafragma y d es el diámetro del círculo de confusión.
El círculo de confusión (CoC) define cuánto tiene que estar un punto fuera de foco para ser percibido por una persona con una capacidad visual normal. Si una persona percibe el círculo de confusión, esa parte de la imagen no tiene una nitidez aceptable. En fotografía, el círculo de confusión suele ser de 0,03 mm en sensores Full Frame y de 0,02 mm en sensores APS-C. De todas formas puedes investigar para averiguar cuál es el círculo de confusión exacto de tu cámara en esta página, así el resultado del cálculo de la distancia hiperfocal será mucho más preciso.
Al analizar la fórmula, podemos sacar varias conclusiones a primera vista:
- Cuanto mayor sea la distancia focal, mayor será la distancia hiperfocal. Es decir, mayor hiperfocal en teleobjetivos que en objetivos gran angular.
- Cuanto menor sea el diafragma, mayor será la distancia hiperfocal.
- Cuanto mayor sea el sensor, mayor será el círculo de confusión y, por lo tanto, mayor será la distancia hiperfocal.
Tablas de hiperfocales
Con la fórmula podemos crear nuestras propias tablas de hiperfocales y llevarlas encima, de esta manera nos ahorraremos tener que calcularlas sobre el terreno. Son la manera clásica de conocer la distancia hiperfocal, solo tienes que buscar el difragma que has seleccionado en la camara y la longitud focal. Una vez tengas esas dos coordenadas, crúzalas en la tabla y encontrarás el valor correspondiente.
Recuerda que las tablas para sensores de formato completo (Full Frame) y APS-C son diferentes, así que usa una u otra en función de tu cámara.
Así, por ejemplo, para una focal de 18mm y un diafragma f8 la distancia hiperfocal es de aproximadamente 2,15 metros. Eso quiere decir que, si quieres fotografiar un paisaje empleando esa combinacion de diafragma y objetivo y además quieres incluir un árbol en primer plano, para conseguir que todos los elementos desde el árbol hasta el horizonte estén perfectamente enfocados debes situarte a una distancia del árbol al menos igual (o superior) a 2,15 metros.
Tabla de distancia hiperfocal para Full Frame
Apps para tu smartphone
Afortunadamente, con la llegada de los smartphones ya no es necesario que lleves la tabla de hiperfocales encima. Existen algunas aplicaciones que puedes utilizar en tu smartphone para calcularla de manera sencilla: DOF MASTER (para iPhone) y DOF CALCULATOR (para Android) son dos de ellas muy recomendables.
Marcas de enfoque
Antiguamente los objetivos manuales, que disponían de anillo de diafragmas, incorporaban a su vez las marcas de enfoque en el propio anillo de enfoque, con lo que al alinear el diafragma correspondiente con la marca de enfoque resultaba muy sencillo conocer la hiperfocal. Desafortunadamente, ahora los fabricantes ya no producen lentes con anillo de diafragmas y las marcas de enfoque de los objetivos pasan casi de un metro a infinito. Lo más recomendable es que recurras a las aplicaciones de tu smartphone para ayudarte a calcular la hiperfocal.
Como ves, calcular la distancia hiperfocal es muy fácil. Ahora solo falta que pongas en práctica este concepto y veas cómo la nitidez de tus fotos mejora considerablemente.
Foto destacada: Jordi Puig
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167: Objectiva Olho de Peixe Gloxy 0.25x + Macro 58mm
Nunca tive uma olho de peixe até porque o meu tipo de trabalho não justificava essa aquisição. E quando uma boa objectiva olho de peixe Canon custa quase € 1.500,00, então está fora de questão a não ser que fosse um sortudo do €uromilhõe$…!!!
Mas como diariamente recebo as novidades de uma empresa espanhola da área da imagem, esta olho de peixe, não sendo um Ferrari das objectivas já deve dar para umas brincadeiras sem qualquer tipo de pretensão.
Por € 69,99 não se pode exigir grande coisa mas como também possui uma oferta de uma lente Macro, vou mandar vir para depois colocar aqui os resultados.
- Para objectivas de 62, 58, 55 e 52 mm de diâmetro
- Diverte-te com a ampliação do ângulo da tua objectiva
- Compatível com Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus…
- Lente conversora olho de peixe 0.25x
- 2 em 1: lente macro de +14 dioptrias de oferta
- Construção óptica de qualidade, sem distorções
Características:
- 2 em 1: lente conversora olho de peixe e lente macro de 14 dioptrias
- Factor de conversão da lente conversora olho de peixe Gloxy: 0.25X
- Ao adicionar a lente conversora à objectiva da câmara a distancia focal da objectiva reduz-se e o ângulo de visão amplia-se.
- As lentes conversoras olho de peixe e grande angular caracterizam-se por incluírem uma maior proporção da cena.
- A macro Gloxy enrosca-se na parte frontal da objectiva e actua em modo de lupa ampliando o sujeito / objecto a fotografar
- Compatível com objectivas de 52, 55, 58 y 62 mm de diâmetro (graças a anéis adaptadores incluídos)
- Montagem de metal, muito resistente e duradoura
- Absolutamente compatível com a focagem automática da tua câmara
- É compatível com todas as marcas de câmaras: Canon, Nikon, Sony, Pentax, Panasonic e muitíssimas mais.
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164: SIRUI TY-350 Lens Rail
Finalmente chegou hoje o suporte para a câmara e tele-objectiva!
Para já e pelo que testei, não dá para utilizar a câmara com grip instalado dado que a altura deste, faz ultrapassar a distância para acoplar a objectiva. Depois e de acordo com a objectiva, o suporte desta Samyang 650-1300mm é bastante curto e não tem altura suficiente para aparafusar ao bracket do Sirui.
Assim, mandei vir um anel que penso ir resolver a situação mas ainda terei de fazer um calço (em borracha ou cortiça) para o anel interior dado que é 2mm maior que o diâmetro do tubo da objectiva onde irá apertar.
Veremos se no fim fico com o que inicialmente pretendia que era apenas a estabilização do conjunto num único ponto de aperto no tripé. Este Sirui encaixa apenas nas rótulas com sistema arca-swiss dado que é de corrediça.
Problema resolvido com a montagem no bracket de uma rótula Triopo KJ-1 tipo arca-swiss que fez a altura necessária para a objectiva ficar paralela com a câmara, apenas tendo de reajustar a corrediça da câmara no Sirui. Umas imagens da alteração efectuada:
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161: Teleobjectiva Samyang 500mm f/6.3 para venda
Teleobjectiva Samyang 500mm catadióptrica f/6.3 – sem baioneta T2
Preço de venda: 155 €
Tenho para venda uma teleobjectiva Samyang 500mm catadióptrica f/6.3 quase nova, na embalagem original e acessórios e dentro da garantia + filtro UV 95mm Döhrr + parasol Samyang. Quem estiver interessado, contacte labphoto2017@gmail.com. Obg.
Distância Focal: 500mm
Abertura Máxima: f/6.3
Abertura Mínima: f/6.3
Ângulo de visão: 5º
Focagem: Manual
Distância mínima de focagem: 2m
Construção: 7 elementos / 7 grupos
Macro: 1:2,7
Baioneta T2
Compatível com câmaras DLSR com sensor APS-C ou Full-Frame.
Filtro UV Döhrr DHG 95mm (frontal)
Parasol Samyang PH-095S
Preço de custo ao público (OBJECTIVA) ) € 199,99
Preço de custo ao público (filtro UV 95mm) € 75,00
Preço de custo ao público (parasol Samyang) € 35,00
Nota: existem adaptadores T2 para as seguintes marcas:
Adaptador T2 para Canon AF
Adaptador T2 para Nikon
Adaptador T2 para Sony Nex
Adaptador T2 para Olympus 4/3
Adaptador T2 para Sony A y Minolta AF
Adaptador T2 para Samsung NX
Adaptador T2 para Micro 4/3
Adaptador T2 para Pentax
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159: 05.Jul.2017
O céu esteve hoje quase todo o dia encoberto por nuvens, tendo aberto mais para o fim da tarde. Nessa abertura, as nuvens criaram desenhos fantásticos…
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158: 03.Jul.2017
Mais uma noite dedicada à Lua. Hoje, estive num Centro de Astronomia e aprendi algumas coisinhas relacionadas com telescópios Catadióptricos, montagens equatoriais, lentes de Barlow (modificadores da distância focal da objectiva), buscadores/mira para telescópios astronómicos, etc..
Em final de ciclo de vida, reavivei uma área que adoro desde garoto e que nunca me deixaram seguir e/ou explorar, a astronomia e a cosmologia. Sinais dos tempos (antigos e retrógados).
Tenho pena de não ter nenhum amigo ou parente no UK porque precisava de um suporte para tele-objectiva SIRUI TY-350 Telephoto Lens Support Quick Release Plate
(https://shop.sirui.co.uk/collections/quick-release-plates/products/770787)
dado que este artigo encontra-se descontinuado em Portugal.
Mas vamos à Lua de hoje, mais gordita, mais luminosa e até mais fácil de “congelar” no LCD da câmara para captar as imagens.
Equipamento utilizado:
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156: 02.Jul.2017
Hoje, a Lua estava mais “gordinha”, mais anafadinha e dada a luz emanada dela (quanto mais cheia, mais luz reflecte), tive de corrigir e calibrar ISO’s, diafragmas e velocidades. Para apresentar estes 4 bonecos, fiz quase duas dúzias deles… Só mesmo um chanfrado pela fotografia e pelo Universo tem pachorra para isto. 🙂
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155: 30.Jun.2017
Ora “entonces” já acertei na Lua (hoje nem foi muito difícil embora o canhão fosse de maior calibre que o de ontem – mais do dobro -, mas também não o “estiquei” ao máximo (1300mm, sem conversor 2x, senão ia aos 2600mm) e fiquei-me pelos 650mm de focal. As duas últimas imagens (com a Lua pequenota) é apenas para constatar a diferença que fazem as objectivas ditas “normais” com estas super tele-objectivas…
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154: 24.Jun.2017
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