Por incrível que possa parecer, em toda a minha vida de fotógrafo nunca me dediquei às macros. Ou porque não possuísse o equipamento próprio ou porque a área nunca me “chamou” a devida atenção embora admirasse trabalhos de macro-fotografia de vários profissionais do ramo.
Embora continue a não ter os equipamentos minimamente indispensáveis para a macro-fotografia, hoje (se calhar por causa da chuva e da tristeza que o tempo cinzentão acarreta), montei o mini-estúdio Caruba
e fui desenterrar tubos de extensão macro da Vöking (13, 21 e 31mm)
os anéis adaptadores Step-Down e Step-Up (para utilizar os diferentes ∅ de objectivas)
o LED Macro Ring Flash Light Amaran AHL-C60 Halo
a Gloxy High Definition Digital Wide Angle Converter W-58045 0.45x with Macro HD
o fole de extensão Quenox
o Voking ViewFinder Visor LCD VK-VF1
e a câmara Canon EOS 760D
Claro que fiz várias imagens mas como foi a primeira vez e serviu de teste a toda a “artilharia” acima mencionada, ficam apenas duas provas da sessão (penso que vou melhorar nas próximas):
Há uns anos atrás, tive uma DSLR Nikon D50 (2005) e comprei uma objectiva Sigma 55-200mm. A máquina durou pouco tempo porque avariou-se e não tinha conserto (?). Como estava na garantia, trocaram-me por uma Canon de preço igual mas como a baioneta da Nikon não é igual à da Canon, fiquei com esta objectiva guardada pois nunca a consegui vender.
Há dias andava a pesquisar uns acessórios e dei com este anel adaptador para objectivas Nikon G poderem ser usadas na Canon EOS.
Penso que amanhã deve chegar e se for mesmo compatível, será mais uma objectiva a ser usada pelas 760D e 1300D.
A lua de hoje está 61.11% visível e está a crescer. Faltam 7 dias para a fase Lua Cheia.
Distância da Lua à Terra: 396.819.05 km Idade da Lua: 8.44 dias Fase da Lua: Crescente Próxima fase da Lua: Lua Cheia Visibilidade da Lua: 61.11%
Hoje, utilizei a Nikon Coolpix B500 e a Canon 760D + teleobjectiva catadióptrica Samyang 500mm + conversor 2x Dörr que elevou a DF da Samyang para 1.000mm.
Dado que este último equipamento é bastante pesado (câmara+Grip com duas baterias+Samyang+conversor), o melhor tripé que tenho não é que não aguente (ainda dava para mais) mas acusa a falta de estabilização, dado que com uma DF de 1.000mm, basta um leve toque na câmara ou mesmo quando se pretende atingir o foco, a imagem treme por todos os lados, não permitindo uma focagem correcta.
Por isso a minha ideia, que se mantém, de um tripé azimutal que permite movimentos suaves no conjunto fotográfico, além de ficar montado num dovetail que provoca uma maior rigidez ao conjunto.
A imagem seguinte é demonstrativa da falta de estabilidade do tripé fotográfico, apesar de ser captada com um disparador remoto que não perturba o movimento:
Já o mesmo não acontece com a Nikon B500 porque, no mesmo tripé, a focagem é em modo auto, modo Scene Lua e com temporizador 2″, sendo que esta câmara é bastante leve.
Una de las principales preocupaciones de todo fotógrafo cuando hace una fotografía, por ejemplo de paisaje, es que su imagen salga perfectamente nítida, desde el árbol o plantas que se encuentran en primer plano hasta las montañas y nubes del fondo. ¿Cómo conseguirlo? Aparte de tener en cuenta la profundidad de campo, en estos casos también entra en juego otro concepto: la distancia hiperfocal. ¿Sabes qué es y cómo se calcula? Sigue leyendo para descubrirlo.
Qué es la distancia hiperfocal
El concepto de distancia hiperfocal hace referencia a la distancia mínima a la que es posible enfocar – dado un diafragma y una longitud focal – para que todos los planos aparezcan totalmente nítidos: desde el sujeto sobre el que has hecho foco hasta el infinito. Es decir, es la distancia de enfoque a partir de la cual obtenemos mayor profundidad de campo.
Aunque la hiperfocal pueda parecer un concepto muy avanzado, en realidad resulta muy sencillo de poner en práctica. Encontrarás muy útil su empleo cuando quieras fotografiar una escena angular con una persona en primer plano, o un paisaje con algún elemento en el término principal (un árbol, una casa, una roca…), de manera que ambos términos aparezcan perfectamente enfocados.
Foto: Javier Bueno
Y es que, seguro que en más de una ocasión, cuando has querido fotografiar un paisaje lo que has hecho es enfocar al infinito. Pero al hacer eso, puede que lo que tienes en primer plano no haya salido todo lo nítido que debería. Por eso la solución es averiguar la distancia hiperfocal y enfocar a un objeto que esté a esa distancia: así te aseguras que todo sale nítido.
La profundidad de campo, un aspecto fundamental
Para poder dominar la distancia hiperfocal es imprescindible que conozcas los factores que influyen sobre la profundidad de campo:
Diafragma: a veces para garantizarte poder maximizar la profundidad de campo sin cerrar el diafragma al máximo es necesario usar la hiperfocal. Para ello, conviene conocer el “punto dulce” de nuestro objetivo, es decir, el número f donde el objetivo trabaja mejor y se consiguen los mejores resultados en cuanto a nitidez. En general, los objetivos proporcionan los peores resultados en sus extremos, en los puntos de máxima y mínima apertura. El punto dulce se encuentra en los diafragmas intermedios (f/8 o f/11), alrededor de uno o dos pasos de la apertura máxima. Por ejemplo, para un objetivo f/2.8 su punto dulce estará entre f/4 y f/8.
Longitud focal: a menor longitud focal, mayor profundidad de campo. Así, por ejemplo lograrás un fondo más desenfocado si empleas un 300mm que si usas un objetivo angular tipo 24mm.
Distancia de enfoque: cuanto mayor sea la distancia a la que te sitúes del sujeto sobre el que haces foco, mayor será a su vez la profundidad de campo. Si quieres saber la distancia exacta a la que te tienes que situar del punto donde vas a hacer foco, tendrás que recurrir a la distancia hiperfocal.
Tamaño del sensor: aunque es un factor sobre el que solo puedes influir cambiando de cámara, es determinante en este aspecto. Cuanto menor sea el tamaño del sensor, menor será también la profundidad de campo.
Foto: Sven Sven
Cómo calcular la distancia hiperfocal
La fórmula de la distancia hiperfocal es la siguiente: H = (F * F) / (f * d), donde F es la distancia focal del objetivo, f es la apertura del diafragma y d es el diámetro del círculo de confusión.
El círculo de confusión (CoC) define cuánto tiene que estar un punto fuera de foco para ser percibido por una persona con una capacidad visual normal. Si una persona percibe el círculo de confusión, esa parte de la imagen no tiene una nitidez aceptable. En fotografía, el círculo de confusión suele ser de 0,03 mm en sensores Full Frame y de 0,02 mm en sensores APS-C. De todas formas puedes investigar para averiguar cuál es el círculo de confusión exacto de tu cámara en esta página, así el resultado del cálculo de la distancia hiperfocal será mucho más preciso.
Al analizar la fórmula, podemos sacar varias conclusiones a primera vista:
Cuanto mayor sea la distancia focal, mayor será la distancia hiperfocal. Es decir, mayor hiperfocal en teleobjetivos que en objetivos gran angular.
Cuanto menor sea el diafragma, mayor será la distancia hiperfocal.
Cuanto mayor sea el sensor, mayor será el círculo de confusión y, por lo tanto, mayor será la distancia hiperfocal.
Tablas de hiperfocales
Con la fórmula podemos crear nuestras propias tablas de hiperfocales y llevarlas encima, de esta manera nos ahorraremos tener que calcularlas sobre el terreno. Son la manera clásica de conocer la distancia hiperfocal, solo tienes que buscar el difragma que has seleccionado en la camara y la longitud focal. Una vez tengas esas dos coordenadas, crúzalas en la tabla y encontrarás el valor correspondiente.
Recuerda que las tablas para sensores de formato completo (Full Frame) y APS-C son diferentes, así que usa una u otra en función de tu cámara.
Así, por ejemplo, para una focal de 18mm y un diafragma f8 la distancia hiperfocal es de aproximadamente 2,15 metros. Eso quiere decir que, si quieres fotografiar un paisaje empleando esa combinacion de diafragma y objetivo y además quieres incluir un árbol en primer plano, para conseguir que todos los elementos desde el árbol hasta el horizonte estén perfectamente enfocados debes situarte a una distancia del árbol al menos igual (o superior) a 2,15 metros.
Tabla de distancia hiperfocal para Full Frame
Apps para tu smartphone
Afortunadamente, con la llegada de los smartphones ya no es necesario que lleves la tabla de hiperfocales encima. Existen algunas aplicaciones que puedes utilizar en tu smartphone para calcularla de manera sencilla: DOF MASTER (para iPhone) y DOF CALCULATOR (para Android) son dos de ellas muy recomendables.
Marcas de enfoque
Antiguamente los objetivos manuales, que disponían de anillo de diafragmas, incorporaban a su vez las marcas de enfoque en el propio anillo de enfoque, con lo que al alinear el diafragma correspondiente con la marca de enfoque resultaba muy sencillo conocer la hiperfocal. Desafortunadamente, ahora los fabricantes ya no producen lentes con anillo de diafragmas y las marcas de enfoque de los objetivos pasan casi de un metro a infinito. Lo más recomendable es que recurras a las aplicaciones de tu smartphone para ayudarte a calcular la hiperfocal.
Como ves, calcular la distancia hiperfocal es muy fácil. Ahora solo falta que pongas en práctica este concepto y veas cómo la nitidez de tus fotos mejora considerablemente.
Nunca tive uma olho de peixe até porque o meu tipo de trabalho não justificava essa aquisição. E quando uma boa objectiva olho de peixe Canon custa quase € 1.500,00, então está fora de questão a não ser que fosse um sortudo do €uromilhõe$…!!!
Mas como diariamente recebo as novidades de uma empresa espanhola da área da imagem, esta olho de peixe, não sendo um Ferrari das objectivas já deve dar para umas brincadeiras sem qualquer tipo de pretensão.
Por € 69,99 não se pode exigir grande coisa mas como também possui uma oferta de uma lente Macro, vou mandar vir para depois colocar aqui os resultados.
Nesta fotografia podes ver o que receberás com o teu pedido
Para objectivas de 62, 58, 55 e 52 mm de diâmetro
Diverte-te com a ampliação do ângulo da tua objectiva
Compatível com Canon, Nikon, Sony, Pentax,Olympus…
Lente conversora olho de peixe 0.25x
2 em 1: lente macro de +14 dioptrias de oferta
Construção óptica de qualidade, sem distorções
Características:
2 em 1: lente conversora olho de peixe e lente macro de 14 dioptrias
Factor de conversão da lente conversora olho de peixe Gloxy: 0.25X
Ao adicionar a lente conversora à objectiva da câmara a distancia focal da objectiva reduz-se e o ângulo de visão amplia-se.
As lentes conversoras olho de peixe e grande angular caracterizam-se por incluírem uma maior proporção da cena.
A macro Gloxy enrosca-se na parte frontal da objectiva e actua em modo de lupa ampliando o sujeito / objecto a fotografar
Compatível com objectivas de 52, 55, 58 y 62 mm de diâmetro (graças a anéis adaptadores incluídos)
Montagem de metal, muito resistente e duradoura
Absolutamente compatível com a focagem automática da tua câmara
É compatível com todas as marcas de câmaras: Canon, Nikon, Sony, Pentax, Panasonic e muitíssimas mais.
